索非亚王冠上的明珠——博雅纳教堂

文/董淑慧

保加利亚首都索非亚位于保加利亚西北部的索非亚盆地，周围环绕着巴尔干山、柳林山和维多莎山。其中，维多莎山不仅以风光秀丽而著称，而且离市区最近，交通便利，因而成为索非亚市民节假日爬山和郊游的最佳去处。这里春有满山绿树，夏有飞瀑清凉，秋天层林尽染，色彩斑斓，美如油画；冬天积雪齐膝，滑雪者可以在一片银白世界里尽情放飞自己。

夏天，一位保加利亚朋友带我去维多莎山。山麓下是博雅纳区，面积不大，区中心只有几十平方米，却是索非亚的富人区。在苍翠的群山衬托下，一栋栋红顶别墅依山而建，起伏跌宕，高低错落，层次分明。

我们从区中心向上走约50米，就到了世界著名的博雅纳教堂。教堂外围是一个大院子，有一人高的围墙。门上有块小牌子，写着“博雅纳教堂”。如果没有向导，游人恐怕不会注意到这个院子。

进门后，映入眼帘的是满院的绿树野花，还有一石径通向幽深之处。左手有一棵合抱粗的松树，苍劲挺拔，直耸云天。绿荫铺地，空气清新，让游人顿觉身清气爽，如入仙境。

沿石径向前行进几十米，便可以看到一座小建筑。乍观外形，它是一个普通得不能再普通的东正教小教堂，我心里嘀咕：是不是走错了地方？怎么这么小？但朋友告诉我，这就是被誉为“索非亚王冠上的明珠”的博雅纳教堂，1979年被联合国教科文组织列为首批世界文化与自然遗产之一。教堂旁有牌子为证。

博雅纳教堂经过多次改建和扩建，所以现存建筑由三个部分组成：西教堂、中教堂和东教堂，分别建于19世纪、13世纪和10世纪。尽管其建造年代和风格各不相同，但从外观上看去，它仍是一个非常和谐的建筑整体。

西教堂的门是整个建筑的入口，厚重的黑漆铁门，有一人高，1米半宽，门上有很多洞和坑凹之处，据说这是保加利亚人反抗土耳其统治的独立战争年代留下来的枪炮遗痕。

东教堂的建筑设计是典型的希腊十字型风格，上面有一个圆屋顶，东侧有向外突出的半圆形后殿。后殿墙上有一个20多公分高的拱型小洞，是防御用的。那个时代，古保加利亚人和斯拉夫人战胜拜占庭军队，联合建立自己的国家——斯拉夫保加利王国，为防御外族的入侵，他们在塞尔迪卡（现在的索非亚市）周围修建了坚固防御系统——35个要塞和城堡，博雅纳教堂就建在要塞内部，是中世纪建筑艺术的杰出代表。

从教堂南侧可以看到这个建筑的整体效果。墙体中部有一个仅容一人出入的门，门离地面4米多高，有可拆卸的铁架楼梯通向地面。门的上端和两侧各有1米高的潜入式盲拱型门（blind arches，装饰作用的拱型门）。门上方是被称为“狼牙”的同心圆型砖饰。砖饰上有一排小孔，据说这些小孔原来镶嵌着漂亮的陶瓷片，曾经非常富丽堂皇。

进入教堂内，西教堂内部空空如也，没有任何装饰，也没有任何摆设。据说这里是专供教堂工作人员和信徒们休息的地方，教堂成为游览胜地之后，这一功能自然废弃了。

中教堂是保加利亚第二王国时期卡洛扬大总督下令于1250年修建的，所以又称“卡洛扬教堂”。中教堂墙上色彩艳丽的壁画非常著名，它是由一位佚名的画家于1259年绘成的。画家描绘了89幅场景，240个人物形象，其中《最后的晚餐》和圣像画最为著名。画家把现实生活中的生与死、痛苦与欢乐、忠诚和友谊、母性和献身等等融入宗教画面中，圣经的故事成了反映现实人类生活的载体，有浓厚的“人文主义”色彩。圣人们不是刻板的神像，而是更接近现实生活的人，生动的面部表情和姿势反映出各自的个性和特点。壁画上还有当时的保加利亚国王康斯坦丁·阿森及其王后伊丽娜和卡洛扬总督及其夫人德西斯拉娃的肖像，生动逼真，神态安详。南侧有一幅壁画描绘了舟行海面的场面，舟上妇人掩面而泣，男子镇定自如。舟下一排旋涡表示惊涛骇浪，其抽象的艺术表现手法使人不禁联想到20世纪的西方现代派艺术。有研究者认为博雅纳教堂的壁画才是真正文艺复兴的先驱，比始于14世纪意大利的文艺复兴整整早了一个世纪。

进入最里面，就是最古老的东教堂。这个教堂曾经遭到地震的严重破坏，墙体上有明显的裂痕。教堂上的壁画破坏严重，只有一小部分保存下来。壁画有内外两层。根据研究，外层的壁画和中教堂的壁画属于同一时期的作品，而且是同一画家的手笔，估计也是“博雅纳大师”的杰作。内层壁画是近年才被发现的，不知出于什么目的，这层壁画被一层厚厚的石膏给盖住了，所以消失了几个世纪。这层壁画应该要比外层的久远，创作年代早于13世纪。

我恋恋不舍地走出博雅纳教堂，再次回眸，觉得博雅纳教堂高大雄伟了许多，心中也多出了几分崇敬。每一个民族的文化都应该受到尊敬，每一个民族的文化都有其独特之处。博雅纳不雄伟，却精巧；不高大，却细致；它不古老，却代表那一时代先进文化的发展趋势。它反映着这个民族的精神和文化，与其灾难与辉煌、羞辱与抗挣的历史血肉相联。它值得被世人尊敬。